Аляска 2022

Хомер и окрестности

Покинув Сьюард, мы отправились на юго-западную оконечность полуострова Кенай, в городишко Хомер (Homer, ударение - на первый слог).

Карта 1. Хомер на этой карте обозначен цифрой 6.

С ночи зарядил дождь, все затянуло облаками, поэтому по дороге почти не останавливаемся. Исключение сделали только для Нинильчика, основанного в середине 19-го века несколькими смешанными семьями: русскими мужчинами-колонистами, женившимися на местных женщинах. Подробнее об этом интересном месте – в рассказе о Русской Аляске.

Фото 1-2ab. Нинильчик. В поселке до сих пор действует православная церковь. При ней – кладбище, где большинство захороненных – носители русских фамилий (Квасниковы, Осколковы, Демидовы).

Где-то за 2-3 км до въезда в Хомер, дорога выходит на высшую точку одного из холмов, откуда открывается чудесный вид на примостившиеся на склоне домики, залив Качемак и присыпанную снегом горную гряду.

Фото 3-4. Вид на окраины Хомера и залив Качемак.

В Хомер идет одна-единственная дорога – шоссе Стерлинг, да и она была проложена относительно недавно – только в 1951 году. А до того это поселение существовало практически в изоляции от окружающего мира. Строительство автодороги привлекло в Хомер новых жителей и туристов, и в 1964 году он получил статус города. Сейчас в Хомере 5,5 тыс. жителей, и население городка постепенно прирастает. Средний возраст жителей – около 40 лет, так что Хомер – город молодой во всех смыслах.

Фото 5-6. Виды Хомера, снятые с борта гидросамолета.

Не последнюю роль в положительной демографической динамике, видимо, играет достаточно мягкий местный климат: летом температура в Хомере держится около +18-20°С, а зимой редко опускается ниже нуля. Плюс местное море исключительно богато рыбой, ну а пейзажи вокруг – невероятной красоты.

Фото 7-8. Местные виды.

У Хомера есть несколько узнаваемых картинок, снятых с прилегающих холмов. Одна из самых известных – вид на знаменитую узкую галечную косу под названием «Хомерская стрелка» (Homer Spit), на целых 7 км вдающуюся в залив Качемак.

Фото 9-10. Вот эта уходящая далеко в море узкая коса и называется Хомерской стрелкой.

Первым сделал подробное описание побережья залива Качемак (где расположился Хомер), Михаил Дмитриевич Тебеньков (1802-1872) — российский гидрограф, вице-адмирал Российского Императорского флота. Его главной заслугой стало составление подробного «Атласа северо-западных берегов Америки от Берингова пролива до мыса Карриэнтес и островов Алеутских...», что заняло у него около 20 лет. Он был, вероятно, самым выдающимся русским геодезистом того времени, потратившим много сил на терпеливую работу по улучшению карт аляскинского побережья. В настоящее время его именем названа гора, мыс, залив и ледник на Аляске. Его фото в интернете найти не удалось.

Фото 11-12. Залив Качемак. Вице-адмирал М.Д.Тебеньков исследовал и описал в том числе и эти места. Интересно, что все эти названия были даны уже после продажи этих земель США, то есть американской администрацией, признавшей высокие заслуги Тебенькова в деле исследования Аляски.

Прямо напротив Хомера протянулась гряда Кенайских гор с многочисленными ледниками. Очень живописно смотрится с разных точек и при любой погоде!

Фото 13-14. Гряда Кенайских гор с ледниками - прямо напротив Хомера.

Самым крупным из этих ледников даны имена собственные, в том числе и в честь некоторых наших соотечественников – ледник Дорошина (Doroshin Glacier), Вознесенский ледник (Woznesensky Glacier), ледник Гревингка (Grewingk Glacier).

Фото 15-16-16a. Гряда Кенайских гор с ледниками - прямо напротив Хомера. Пётр Петрович Дорошин (1823-1875), в честь которого назван один из ледников на фото, — российский горный инженер, исследователь Аляски, один из первооткрывателей там каменного угля и золота. Собранная им на Аляске этнографическая коллекция сейчас хранится в Кунсткамере Санкт-Петербурга. Фото П.П. Дорошина в интернете найти не удалось.

Фото 17ab. Слева - Илья Гаврилович Вознесенский (1816-1871), русский учёный-путешественник, натуралист и зоолог. По результатам экспедиции Вознесенский открыл для российской науки более 400 видов ранее неизвестных представителей флоры и фауны. Справа - Константин Иванович Гревингк (1819-1887), российский геолог, минералог и археолог. В 1850 году опубликовал работу по геологии и вулканизму Аляски.

По хомерской косе на 7 км протянулась асфальтированная дорога. А на самом мысу этой стрелки расположился отель с говорящим названием Land's End — «Конец земли», в котором мы и остановились. Отель хороший.

Фото 18-20. Конец стрелки в Хомере - это ещё не конец земли. Это точно:).

К косе примыкает протяженный порт с причалами для парома, а также многочисленных лодок и яхт.

Фото 21-23. Причал для парома и сам паром.

Хомер издавна известен как «Мировая столица ловли палтуса». Может, это и некоторое преувеличение, но рыбы и прочих морепродуктов в местных водах действительно изобилие.

Фото 24-27ab. Хомер живёт в основном за счет рыболовства и туризма.

Вдоль косы, по обе стороны от дороги, разместились рестораны, кафе, магазинчики. Общепита, казалось бы, много, но по своему опыту можем сказать, что попасть в какой-нибудь ресторан или кафе на хомерской косе, чтобы поужинать в приемлемое для обычного человека время с 6 до 8 вечера, было невозможно, не зарезервировав места накануне.

Фото 28-29. Здесь мы столовались.

Вдоль косы расположилась и огромная парковка для домов на колесах – довольно распространенный среди американцев вариант путешествий. Каждый дом на колесах имел возможность подключиться к воде, электричесnву, пользоваться грилем и столиком. Но когда шел дождь, нам их обитателей было очень жалко.

Фото 30-32. Популярный вариант туризма в Америке - в домах на колесах.

С погодой в Хомере нам не очень повезло, хотя могло быть и хуже. Мы приехали в дождь и уезжали в дождь. Пробыли в Хомере два полных дня, в каждый из которых по полдня шел дождь. В первый день нас выручили музеи. Во второй день мы летали в национальный парк Катмай смотреть медведей, и там погода была замечательная. Вернулись в Хомер – там снова дождь.

Фото 33-35. В ясную погоду Хомер необыкновенно хорош.

В дождливый день мы посетили визитор-центр «Острова Аляски и океан» (Alaska Islands and Ocean), экспозиция которого – практически музейного уровня и рассказывает об Аляскинском морском национальном заповеднике (Alaska Maritime National Wildlife Refuge) — резервате дикой природы, протянувшемся узкой дугой от юго-восточной до северо-западной Аляски.

Фото 36. Один из экспонатов музея - наши любимцы каланы. Чемпионы мира по плаванью на спине, как мы их окрестили. Кстати, в музее калан не показался таким уж маленьким, как он кажется в живой природе, на воде.

Помимо этого, мы наведались и в частный природно-исторический музей Пратта, который по своей тематике частично повторял экспозицию визитор-центра, но также порадовал и некоторыми оригинальными экспонатами. В частности, нас очень позабавило, как на одном из стендов американцы перевели имена старообрядческих поселений Вознесенка и Раздольная, возникших в том регионе уже в 20-м веке. Они посчитали, что эти названия имеют чисто топографическое объяснение.

Фото 37. Вот как перевели американцы эти названия: Раздольная – изолированное поселение, означает «место свободы». Вознесенка, что на утесе над заливом Качемак, означает «возвышенное место».

А еще в музее Пратта нас заинтересовал рассказ про то, как правительство стимулировало сельскохозяйственное освоение земли на Аляске (Homesteading). С этой целью была принята специальная федеральная программа, которая действовала на Аляске с 1898 по 1986 год. По этой программе желающим бесплатно (или за символическую плату) предоставляли землю для организации на ней хозяйства на условиях самообеспечения. Первоначально земля давалась в аренду, а через 5 лет, если фермеры справлялись с хозяйством, им оформляли право собственности.

Фото 38. Избушка переселенцев - участников этой программы. Она - часть экспозиции музея Пратта. Фото из интернета.

До Первой мировой войны в рамках этой программы на Аляске было подано всего 200 заявок. Веселее дело пошло после Второй мировой и вьетнамской войн. К тому времени на Аляске улучшилась ситуация с дорогами, хотя непростые погодные условия, короткий летний сезон, дороговизна поставок, удаленность некоторых регионов оставались сдерживающими факторами. За время действия этой программы на Аляске появилось всего 3277 новых собственников земли, которые «освоили» менее 1 процента территории штата. Предполагаем, что российские власти, запуская проект по предоставлению земли в Сибири, ознакомились с американским опытом.

Но самым ярким нашим впечатлением от пребывания в Хомере стал полет на гидросамолете в национальный парк Катмай. Это был для нас уже третий по счету опыт использования этого вида транспорта на Аляске. И нам очень это понравилось! Гидросамолет летит достаточно низко над землей (от 300 до 1000 м), и потому есть возможность всё как следует рассмотреть. А виды на Аляске открываются просто фантастические!

Фото 39-41. Виды с гидросамолета в районе Хомера.

Парк Катмай известен своей популяцией бурых медведей, самой большой из охраняемых. С июня по октябрь, когда лососи идут на нерест, в этом парке медведей можно наблюдать в большом количестве и в непосредственной близости. Мы оказались там «не в сезон», но все равно и нам медведей перепало. Подробнее об этом - в следующем разделе.

Фото 42. Бурый медведь в парке Катмай.

{↑}

НП Катмай

Планируя остановку в Хомере, мы заранее решили, что оттуда хотим слетать в Национальный парк Катмай (Katmai National Park and Preserve). Этот парк расположен в юго-западной части штата Аляска, напротив острова Кодьяк.

Карта наших перемещений по Аляске. НП Катмай на этой карте обозначен цифрой 6. А прилетели мы туда из Хомера (цифра 5).

Эта природоохранная зона была выделена еще в 1918 году - вскоре после того, как в районе горы Катмай в 1912 году случилось мощнейшее извержение вулкана. Позже его признали самым грандиозным вулканическим событием всего 20-го века и одним из пяти крупнейших извержений за всю историю вулканических наблюдений.

Фото 1-3. Виды с борта гидросамолета на территорию парка Катмай. Горы Катмай здесь нет:). В кабине гидросамолета тесненько, поэтому оттуда можно было снимать только телефоном. Но получилось неплохо, как нам кажется.

В результате извержения 1912 года образовалась одна из нынешних достопримечательностей парка - так называемая «Долина десяти тысяч дымов». Это равнина площадью свыше 100 кв. км, покрытая многометровым слоем (от 30 до 200 м) вулканического туфа, где практически всюду из-под земли в течение многих лет исходили струи газа и пара (отсюда и название).

Фото 4-5. Виды с борта гидросамолета на территорию парка Катмай. Внизу - не «Долина десяти тысяч дымов», но тоже безжизненные места.

Извержения на территории парка продолжались и позже, хотя и не такие мощные. Сегодня в пределах НП Катмай находятся по крайней мере 14 действующих вулканов. Территория парка, входя в зону Тихоокеанского огненного кольца, считается одной из самых активных вулканических зон в мире.

Фото 6. Пожалуй, это была единственная гора, похожая на действующий вулкан, которую мы видели во время полёта в Катмай.

Гораздо позже администрация заповедника осознала, что на его территории есть еще одно богатство, имеющее колоссальную туристическую привлекательность – огромная популяция бурых медведей. Их там, по оценкам, около 2,200 штук. Именно для того, чтобы посмотреть на медведей, и приезжают сегодня в этот парк большинство туристов. Мы – в их числе.

Фото 7-9a. Главный магнит парка Катмай для туристов - его мишки.

НП Катмай, как и большинство аляскинских национальных парков, находится в удаленном, практически необитаемом регионе, и, соответственно, малодоступен для посещения. Добраться до парка можно только по воздуху или по воде. Автомобильной дороги в заповедник нет.

Фото 10-13. В Катмай - только по воздуху или по воде.

Многие летят туда из Анкориджа, из которого есть не только чартеры, но и регулярные рейсы до поселка Кинг-Салмон (King Salmon, 460 км, примерно 1,5 часа лёта). Но до места, где можно увидеть много медведей (на карте ниже обозначено как Brooks Lodge), после этого надо лететь еще минут 20 на гидросамолете. Мы добирались до парка из Хомера, что в 310 километрах от медвежих мест: примерно 1 час и 20 минут на гидросамолете и никаких пересадок.

Карта 2. Основные варианты полетов в НП Катмай - из Анкориджа и из Хомера.

Фото 14. Вот на такой Сесне мы летали в Катмай. Вместимость - пилот и 5-6 пассажиров. Гидросамолет летит достаточно низко над землей (от 300 до 1000 м), и потому есть возможность все как следует рассмотреть. А виды на Аляске открываются фантастические! Это был для нас третий по счету полет на гидросамолете. И нам очень это понравилось!

Фото 15. А вот так гидросамолет выглядит в небе. Взгляд с нашего борта.

Какой вариант транспортировки в парк ни выбирай, оказаться надо на реке Брукс (Brooks River), впадающей в озеро со смешным названием, какой из «Трех поросят» - Накнек (Naknek Lake). Именно на этом озере и приводняются гидросамолеты. В этом месте все прибывающие проходят небольшой инструктаж о том, как себя вести, чтобы не повстречаться случайно с медведем нос к носу, и что делать, если это все-таки случилось.

Фото 16. Наша Сесна на озере Накнек.

Карта 3. «Медвежья» тропа. Цифрой 1 обозначено место приводнения гидросамолетов, 2 и 3 - платформы на деревянном помосте, перекинутом через реку Брукс; 4 и 5 - платформы, с которых видны водопады - место «рыбной ловли» медведей.

После инструктажа - в путь, в сторону деревянного помоста, пересекающего речку Брукс в её низовьях.

Фото 17-19. Через реку Брукс проложен деревянный помост с двумя выступающими платформами, откуда туристы наблюдают за всем происходящим на реке. Именно здесь мы увидели первых мишек.

Река в низовьях больше похожа на озеро. Считается, что здесь обычно «рыбачат» медведицы с медвежатами и прочие социально-уязвимые категории медведей. Мы как раз наблюдали семейство с двумя «детьми».

Фото 20-22. Мишки - в устье реки Брукс. На заднем плане - озеро Накнек, куда эта река впадает.

Мамаша без устали ныряла за рыбкой, зная, что впереди длинная зима, которую надо пережить. Медведи до 6 месяцев проводят в зимней спячке, в ходе которой расходуют до 80 кг жирового запаса, накопленного в летне-осенний сезон. Без этого зимой не продержаться.

Фото 23-24. Медведица на рыбалке.

Фото 25-25b. Периодически ей удавалось поймать рыбу, которую она тут же поедала.

Всеми своими действиями медведица говорила своим уже немаленьким деткам: «Делай, как я!» Безуспешно! Эти два великовозрастных оболтуса только играли и дрались между собой, но как-то не зло, скорее дурачились... О будущем не задумывались совсем:). Эх, молодо-зелено...

Фото 26-27. Возраст медвежат точно определить затрудняемся. Но ориентируясь на их размеры и то, что медвежата остаются при матери примерно 2,5-3 года, можем предположить, что этим - где-то ближе к 3.

Фото 28-29. Даже когда эти великовозрастные медвежата-однопометники оказались в воде, они все равно лишь продолжали играть и покусывать друг друга. О грядущей зиме даже не вспоминали:). Не исключено, что они могут пополнить ряды медведей-шатунов, которые, не наев летом достаточно жирка, просыпаются среди зимы от голода и отправляются на поиски еды.

Самое любимое и самое питательное кушанье местных медведей - лосось-нерка. С июня по октябрь нерка массово приходит в пресные воды озерно-речной системы парка Катмай на нерест, в том числе и в реку Брукс. Для науки до сих пор остается загадкой, как лососевые, проведя 2-3 года в океане, находят дорогу, чтобы вернуться на нерест в пресных водах - к месту своего рождения. Здесь лососей каждый год поджидают медведи.

Фото 30-31ab. Каждый год с июня по октябрь в Катмае - время нереста нерки. Красноватая рыба в воде - это и есть нерка.

Самые лучшие месяцы для наблюдения за медведями на реке Брукс - это июль и сентябрь. В июле - потому что в этом месяце нерка массово идет вверх по реке - на свою «малую родину». Тихоокеанские лососи нерестятся один раз в жизни и после нереста погибают. Отложив икринки и реализовав тем самым инстинкт размножения, ослабевшая и умирающая рыба в сентябре становится легкой добычей для мишек, и они снова собираются вокруг реки. В остальное время их там тоже можно наблюдать, но в гораздо меньших количествах. Мы там были в августе - не самом удачном месяце, но и тем, что увидели, тоже оказались вполне довольны. Остается только фантазировать, что там происходит в пиковое время.

Карта 4. «Медвежья» активность в НП Катмай. Видно, что на реку Брукс лучше всего приезжать в июле или сентябре.

В начале нереста каждая нерка обеспечивает медведя 4500 калориями. А вот сентябрьские лососи - почти в два раза менее питательные. Дело в том, что, попав из океана в пресные воды на нерест, нерка перестает питаться, да и сам процесс подъема вверх по реке и откладывания икринок - энергозатратный. Ослабевшую от этого всего рыбу медведям гораздо легче поймать.

Понаблюдав за медведями в устье реки, мы пошли дальше по тропе, выше по течению - к водопадам, которые считаются самым популярным местом как у туристов, так и у медведей (точки 4-5 на карте 3). От деревянного помоста до водопадов - примерно 1 км пути. Именно на этом участке, как утверждают, наиболее вероятна встреча с идущими по лесу мишками. Лучшее средство, чтобы избежать неприятностей, как нам рассказали на инструктаже, это идти группой (хотя бы из 3-4 человек) и громко разговаривать: медведь, заслышав приближающиеся голоса, сам ретируется. Нам там медведи не встретились ни по пути туда, ни на обратном пути.

Фото 32-34. Медведи особенно любят собираться во время нереста к водопаду Брукс (Brooks Falls), где в июне-июле, как пишут на сайте парка, можно увидеть от 40 до 70 медведей одновременно. Мы были там в августе и видели порядка 10 мишек.

Популярность этого места для медвежьей рыбалки объясняется довольно просто. Идущие на нерест вверх по течению лососи встречают у водопадов естественное препятствие своему перемещению. Чтобы его преодолеть, им нужно мощно выпрыгнуть вверх и вперед. Кому-то из них это удается с первого раза, кому-то - после нескольких попыток, а у кого-то и совсем не получается, если угодить в пасть или лапы поджидающих медведей.

Фото 35-37. Любимое место медвежьей рыбалки - водопады. Медведи по жизни - одиночки (кроме мамаш с детьми), но во время нереста вынуждены тусоваться все вместе у «кормушки». При этом без выяснения отношений не обходится.

«Козырное» место - на выступе водопада, и в пик нереста за него среди медведей идет борьба, и достается оно самым крупным и сильным. Теоретически ловля рыбы на выступе требует минимальных усилий: только рот открывай, а рыбка сама туда прыгнет. Хотя, чтобы удерживаться на этом выступе среди потока воды, видимо, требуются определенные навыки.

Фото 38-40. Ловля рыбы с выступа водопада. Рот открыт в ожидании того, что рыба сама туда залетит:).

Во время нашего визита выступ водопада занимал, как бы так помягче сказать, не слишком умелый медведь. В воду он не свалился, но рыба всё как-то мимо него пролетала. А когда пару раз ему все-таки свезло, после одного-двух укусов он и эту добычу упускал. Все стоявшие на платформе туристы дружно болели за него, и после очередной неудачи разносился громкий вздох разочарования.

Фото 41-44. Медведь-неудачник.

Другая группа медведей обосновалась у подножия водопада. Похоже, что это были умудренные опытом ветераны, которым «не к лицу» было балансировать и суетиться на выступе водопада. Они были нацелены на рыбу, которая, сделав неудачную попытку перепрыгнуть пороги, падала назад в воду - прямо в медвежьи объятия. Некоторые из них, поймав рыбку таким образом, отходили к бережку и там спокойно, без суеты, иногда используя прибрежные плоские камешки в качестве столов, поедали добытое.

Фото 45-47. У ветеранов - своя тактика рыбной ловли.

Помимо варианта «жди, когда сама в пасть прыгнет» , мы наблюдали и другие стратегии рыбной ловли медведями. Видели несколько раз, как мишки «сноркелили»: опускали морду в воду (оставляя уши снаружи) в надежде ухватить рыбку лапами с острыми когтями, не ныряя. Видели и рыбалку с полным погружением в воду. Успехи наблюдались в обоих случаях. Медведи, кстати, очень хорошие пловцы.

Фото 48-51. Сноркелисты и ныряльщики.

В начальный период нереста, в мае-июне, медведи обычно съедают пойманную рыбу целиком. Позже, когда рыбы становится особенно много, мишки ограничиваются самыми питательными частями лосося (кожа, голова, икра и молоки), равнодушно оставляя остальную часть тем, кто на подхвате. Таких там тоже немало: обыкновенные вороны и чайки, белоголовые орланы, лисы... Пожалуй, даже еще более яркую иллюстрацию этого утверждения мы видели на ручье в районе Валдиза, где на всю огромную массу рыбы был всего один мишка, который просто не знал, что делать со всем этим изобилием.

Фото 52. Реальный след медвежьей передней лапы, «отлитый в бронзу». Как утверждается, этот мишка весил свыше 400 кг.

На сайте парка говорится, что в пик сезона взрослый медведь может съедать до 40 кг рыбы в день. С лета по осень ему надо увеличить свой вес на треть или даже удвоить по сравнению с весной, набрав до 180 кг жира, на который медведь полагается, чтобы успешно пережить зиму.

Фото 53-56. «Разделка» рыбы - создаются запасы на зиму.

Несколько выразительных медвежьих поз и реакций:

Фото 57-58. Чайки крутятся возле медведей неспроста. Сами они поймать и «разделать» лосося не могут, но поживиться медвежьими объедками - с большим удовольствием!

Фото 59-60. Как и другие разновидности медведей, бурые могут встать на задние лапы и пройти несколько шагов в таком положении. Стоячая поза, как пишут, - это не для того, чтобы кого-то испугать, а для сбора информации - чтобы лучше видеть:).

Конечно, все, кто наблюдал за медведями у водопадов, не могли не заметить симпатичного, почти игрушечного медвежонка. Скорее всего, он был «урожая этого года». Мишка в воду не лез, а большую часть времени сидел или лежал на бетонной плите на берегу речки, глазея по сторонам.

Фото 61-62. Медвежонок-симпатяга.

Медвежата рождаются в берлоге обычно в январе-феврале. Они родятся слепыми, глухими и крохотными: весом всего в 500—600 г и длиной около 23 см. Глухота у медвежат проходит через 2 недели после рождения, слепота - через месяц. К 3-м месяцам они уже весят около 15 кг, а к 6-ти — 25 кг. Медведица приносит 2—3 (максимум до 5) медвежат и рожает их во сне.

Фото 63-64. Почти фотосессия с ёлкой.

На подлете к Катмаю мы спросили у пилота нашего гидросамолета, не опасно ли в парке встретиться с медведями. Он ответил, что в целом нет, но в этом году одна медведица с четырьмя медвежатами несколько нервно себя вела. И с пониманием добавил: "Станешь тут нервной, если очнулась от спячки, а у тебя - четверо детей".

Фото 65. Заметил что-то интересное.

Отец воспитанием потомства не занимается, это дело самки. Она обучает медвежат всем навыкам, в том числе и ловле рыбы. Окончательно медвежата отделяются от матери на 3-м году жизни. «Наш» мишка был явной первогодкой, но мамаша присматривала за ним как-то очень незаметно: мы в этой функции никого даже и не заподозрили. В какой-то момент, видимо, проголодавшись, медвежонок спустился и пошел поесть рыбки.

Фото 66. В возрасте 3-х месяцев мишки имеют полный набор молочных зубов и начинают есть ягоды, зелень и насекомых.

Фото 67ab. «Наш» - постарше, уже и рыбку кушает. Сам пока не рыбачит, а доедает за взрослыми медведями.

За медведями можно наблюдать бесконечно, тем более что картинка постоянно меняется. У нас в этом парке было примерно 3-3,5 часа времени - вполне достаточно, чтобы получить незабываемые впечатления об этом удивительном животном. Еще одна «медвежья» встреча у нас случилась недалеко от Анкориджа, но об этом - в другом рассказе.

{↑}

      Вся Аляска

      Оглавление сайта